“饮食男女，人之大欲存焉。” 既生而为人，也就未能免俗。“人世间如果有任何事值得我们郑重其事的，不是宗教，也不是学问，而是吃。”林语堂如是说。
吃在北京，在文学的笔端，更是意兴湍飞、摇曳多姿。
老舍说：“秋天一定要住北平。”小白梨与大白海棠，是北平之秋乐园中的禁果，果子而外，羊肉正肥，高粱红的螃蟹刚好下市，而良乡的栗子也香闻十里。
汪曾祺笔下的北京饮食平添了一份追本溯源的认真。
北京人所谓“贴秋膘”有特殊的含意，即吃烤肉。北京“三烤”（烤肉、烤鸭、烤白薯），是“北京吃儿”的代表作。
北京烤肉的起源，难以说清。然而，齐白石写的一块小匾：“清真烤肉宛”，注脚：“诸书无烤字，应人所请自我作古”，却引出古代字书上没有“烤”这个字。朱德熙也给予证明。
梁实秋谈吃，趣味横生，令人口角生津，宛如菜谱，着实可爱。
豆汁下面一定要加儿字。豆汁儿的妙：一在酸，酸中带馊腐的怪味；二在烫，只能吸溜着喝；三在咸菜的辣，越辣越喝，越喝越烫。
烤鸭，在北平不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，若是有皮有肉无油，那你还算不上吃过北平烤鸭。
夏饮酸梅汤，上口冰凉，酸甜适度，含在嘴里如品纯醪，舍不得下咽；冬吃糖葫芦，薄薄一层糖，透明雪亮，用材讲究。
文学里，吃在北京，要科学，要天才，要经验，还要艺术，国人讲究吃，可见一斑。（千龙网评论员 李泽杰）
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